L'empire dans les nuages, Yunnan (Chine)

Les restaurants sur la route n’étant ni sûrs, ni de qualité, c’est dans la vieille ville de Lijang que nous retournons déjeuner. Déception.

D’autant qu’il nous faut ensuite refaire une partie de la route du matin jusqu’au Temple du Sommet de Jade, Yufeng Si, à flanc de colline, au cœur d'une forêt de pins. Nous cheminons sur son sentier de pierre entre ses quelques bâtiments où officient 9 moines Bonnets Rouges. Portes et fenêtres finement ouvragées, belles statues, jolies cours dont l'une abrite un réputé « camélia au 10.000 fleurs » qui serait âgé de 500 ans.

Un peu plus bas, pause au village de Baisha, siège du pouvoir Naxi avant l’invasion mongole.

Des douze temples, un seul est restauré et présente de belles fresques tibétaines du XV°-XVI° siècle, rares survivantes de la révolution culturelle de Mao. Finesse des traits, précision des détails, attitudes et visages expressifs, couleurs que l'on sait avoir été éclatantes... influences chinoises et tibétaines qui s'entremêlent, imageries taoïste, bouddhiste, lamaïste, dongba… des murs entiers peints de centaines de personnages tour à tour terrifiants ou terrifiés, immortels, adorateurs ou adorés, maîtres ou sujets… Et dire que la révolution culturelle a détruit des centaines et des milliers d’œuvres d’art identiques, quel gâchis !

En fin d’après-midi, après une courte visite du Magasin d’Etat indispensable pour Chu avant notre départ de Lijang, je fais une pause bain-lecture à l’hôtel alors que d’autres arpentent encore la cité. Même si Lijang est vraiment sympathique et belle, et m’attire encore, surtout en fin de journée à la lueur jaune et rouge des lampions qui ornent maisons et ponts, la fatigue de ces journées bien remplies commence à se faire sentir, les nerfs sont un peu à vif… un peu de solitude et un gros dodo semblent ce soir indispensables.

7ème jour

Ce matin le réveil sonne avec une demi-heure d’avance… n’ont vraiment encore rien compris à la réception ! Heureusement Kaddour a promis de passer nous réveiller à la bonne heure, nous pouvons replonger dans les oreillers moelleux.

Nous faisons nos adieux à la belle Lijiang pour un départ en direction de Zhongdian à près de 200 km de là, région du Tibet oriental renommée Shangri-La, le « paradis sur terre » depuis mai 2003.

Au bout des 70 premiers kilomètres bien roulants en plaine, nous nous arrêtons d’abord à Shigu (ou Sugu), village à proximité de la première boucle du Yangzi.
C’est l’occasion de découvrir la cour d’une maison d’agriculteurs naxis, avec ses meule, pilon, séchoirs à grains…, d’observer le Yangzi depuis la place commémorant simultanément une victoire sino-naxi sur les Tibétains (XVI°s.) et le passage de l’Armée Rouge (XX°s.), et de traverser le temps d’une photo son pont suspendu.

Un peu plus au nord, nous déjeunons en bord de route, et nous quittons avec regret le beau, jeune et agréable Chu ; les messieurs ne perdent pas au change : notre guide tibétaine, Animo, est des plus jolies et sympathiques !

Cette route qui monte dans les gorges du Yangzi est à cette époque en plein travaux sur une vingtaine de kilomètres, complètement défoncée, très chaotique, où nous apprécions la dextérité du chauffeur pour éviter les trous ou le précipice et essayer de maintenir une vitesse supérieure à 20 km/h…


Un peu plus haut, nous nous arrêtons à la Gorge du Saut du Tigre où file un Yangzi tumultueux entre les chaînes du Mont Yulong (5596m) et Haba (5396m). Pour atteindre le fleuve-torrent, désescalade et ré-escalade des 500 marches… ou certain(e)s ont pris l’option chaise à porteurs… je préfère mes pieds !

La gorge est ici tellement resserrée que la légende raconte qu’un tigre fuyant un chasseur l’aurait franchi d’un bond pour s’échapper. Une statue féline est enserrée dans une paroi pour matérialiser cette légende. Le fleuve est tumultueux en ce printemps, le site certes touristiquement aménagé, mais quelques pierres glissantes et barrières branlantes peuvent faire craindre la chute mortelle dans l’eau glacée. Pause rafraîchissante, sportive et finalement sympa au milieu de cette journée longue et cahotique de route.


Nous reprenons la route sous un temps pluvieux, sur une chaussée très chaotique et de plus en plus escarpée. Cahotés par le minibus, et bercés par la narration de Kaddour sur le bouddhisme tibétain, nous ouvrons grands les yeux sur ces paysages très alpins de forêts de résineux et quelques feuillus où dévale un petit torrent enserré dans les roches, et la neige de plus en plus proche.

Bref arrêt dans un village Yi très pauvre. Nous n’en visitons qu’une maison, rapidement : le froid, la boue, la présence de moult bêtes à plumes et à poils en ces temps de « grippe du poulet » et autres SRAS terrifiants, et l’anachronisme de notre présence en ces lieux de pauvreté nous rendent vraiment mal à l’aise et nous font abréger notre visite. Animo nous explique que c’est le seul village Yi accessible, les autres étant perdus en forêt, et le dernier village non-tibétain de la région.

Une dizaine de kilomètres plus loin, la vue s’élargit sur un plateau encore jauni par les neiges récentes, éclairé d’un soleil qui perce les nuages de neige, parsemé de barrières de prés et de séchoirs à grains, de troupeaux de yacks et de cochons noirs, de stuppa (ou chörtens).
Bref arrêt dans l’un des villages tibétains croisés, avec leurs maisons typiques à deux étages, en bois et briques enduits de blanc et surmontés du classique drapeau.

Shangri-La, le « paradis sur terre », la « terre où règnent la paix et la sérénité » est là, sous nos pieds. Peut-être n’est-il pas nécessaire de pousser jusqu’à Lhassa, à 200 km de là pour accéder aux mystères du Tibet et du lamaïsme…

Après neuf heures de trajet (soit une moyenne de 30 km/h), nous atteignons sous un frais soleil Zhongdian et notre hôtel, où nous trouvons du chauffage. La surprise est à la hauteur de notre appréhension passée : Kaddour nous avait fait si peur… (quoique à notre arrivée la fenêtre de la chambre état ouverte et la température devait avoisiner les 0°c !)
Dîner à l’hôtel dans un petit salon particulier chauffé (rare dîner où nous pouvons quitter les vestes) et extrêmement bien servi par une jeune fille très attentionnée. En soirée, après les histoires drôles de Jacques, nous nous offrons avec Sophie une séance TV des plus sympas : téléfilm au cœur de la Cité Interdite (trop top : on inventait l’histoire sans que personne ne nous contredise !) et pub chinoises hilarantes.

Ce matin, plaisir de découvrir notre premier petit-déjeuner non international mais confectionné de spécialités locales. Si certains restent insatisfaits (Haa, ces Tamalous en voyage !!), les petits pains blancs et beignets vapeur ni salés ni sucrés se laissent très bien manger avec confiture et lait concentré sucré (hou ! il y avait bien longtemps ! ), et quelques pâtisseries et biscuits secs les accompagnent. Enfin des gens civilisés, ces Tibétains !


Ce matin est réservé à la visite de Zhongdian et surtout sa lamasserie de Songzanlin, surnommée « le Petit Potala », aux dimensions imposantes et trônant sur la colline à quelques kilomètres de « la ville ». Fondée sous le cinquième Dalaï Lama (XVII°s.), elle fait partie des 13 plus grandes lamasseries des Bonnets Jaunes et comptait jusqu’à 1600 moines à sa belle époque. Elle en abrite encore aujourd’hui plus de 700.

Kaddour aidé de son livre du bouddhisme et Animo vraiment sympathique tentent de nous éclairer toute la symbolique de ce bouddhisme tibétain, ce lamaïsme. Pas facile !
Moulins à prières, statues extérieures et intérieures, tankas et fresques hautes en couleurs exploitent cette symbolique et illustrent la vie du Bouddha. Le chemin du perfectionnement me retiendra un moment… La grande salle des prières aux 108 poteaux est sombre mais colorée, encensée, et quasi-déserte et silencieuse à quelques heures de cérémonies prévues, alors que la cuisine est déjà en pleine effervescence.

Aujourd’hui est jour de fête et nous croisons un certain nombre de pénitents qui font le tour de la lamasserie en priant… debout, à genou, allongés ! Comme toujours ces scènes rituelles de fervente croyance et pénitence, quelle que soit la religion concernée, sont impressionnantes et me laissent perplexe.

Nous sommes encore une fois les seuls occidentaux, et en cette matinée, les seuls touristes ; aucun groupe asiatique en vue et à l’ouïe, un plaisir. Dans les quelques boutiques qui s’ouvrent au pied de la lamasserie, nous faisons des emplettes intéressantes de drapeaux à prière, encens et autres « bouddhismeries ».

On ne peut être qu’hypnotisés par la beauté architecturale des lieux de cultes mais aussi des maisons traditionnelles tibétaines en bois à 2 niveaux, qui n’ont rien à voir avec les constructions chinoises, beauté soulignée ce matin par le ciel d’un bleu très pur et les sommets enneigés environnants.

Je découvre toute cette symbolique lamaïste, je découvre cette architecture et cette décoration typiquement tibétaine, je découvre cette ambiance … toutes ces choses qui m’attirent depuis longtemps sans que je ne les connaisse vraiment. Je découvre, je ne comprends pas tout, mais j’en veux encore.


Retour « en ville » pour parcourir le marché des produits frais aux couleurs sino-tibétaines, om l'on croise vieilles en 'costume' tibétain, bonzes de brun et or, jeunesse occidentalisée... Animo nous fait goûter le baba local et Jacqueline craque pour la galette d’orge encore toute chaude et fumante.

Apéritif intéressant avant le déjeuner ponctué de vin local et biscuits achetés par certains ; on semble prendre goût aux gourmandises…

L’après-midi est consacrée à une longue balade sur la zone asséchées du ‘lac’ Napa, pâturage d’altitude qui se transforme en un véritable lac en été, ou un marais très fleuri au printemps. En cette fin d’hiver, c’est une vaste étendue jaune où yacks, chevaux, moutons, cochons grignotent quelques brins d’herbe sèche et racines. Les grues à cou noir et des oeis sauvages se laissent observer à distance… un peu loin au goût des photographes. Mais quelle chance de croiser ces migrateurs !

Ciel azur, vent frais hurlant dans les oreilles, Râ chaleureux, grosse bouffée d’air pur et de nature semi-sauvage. Certains trouvent la promenade sans grand intérêt ("assis au chaud dans le minibus, on verrait pareil"), glaciale, trop longue... mais comme Kaddour, je suis subjuguée : c’est vraiment le Shangri-La, « la terre où règne la paix et la sérénité ». Cette balade est bien sympathique et les chaussures me démangent. Ce qu'il me manque dans ce circuit, c'est la possibilité de fouler réellement cette terre, d'en parcourir quelques-uns de ses sentiers, de prendre le temps d'humer cet air, cette ambiance et de m'en imprégner...

En milieu d'après-midi, retour en ville, quartiers libres. Avec Sophie, ce sera une heure de promenade ensoleillée, mais ventée et froide sur la rue principale, Changzheng Lu, alignement de bâtiments bas habités de boutiques de chinoiseries modernes aux sonos hurlantes. Rien à voir avec l’ambiance tibétaine du début de journée. Finalement, il n’y a pas grand chose à faire et voir, nous capitulons et nous réfugions à l’hôtel pour une pause douillette dans la chambre chauffée.

En soirée, nous reprenons la route de Songzanlin pour dîner dans un restaurant typique tibétain. Pour la première fois, profusion de viande, notamment du yack, toujours aussi agréable aux papilles. Peu de verdure, mais personne ne s’en plaint tant le cadre est agréable : premier étage en bois sculpté, superbes photos locales au mur, canapés et tables basses, lumières tamisées, brazero… nous sommes seuls, ambiance très feutrée.

Après le dîner, direction la maison d’une famille tibétaine qui nous accueille pour une veillée. En fait, nous nous retrouvons une centaine de touristes dans une immense salle au rez-de-chaussée décorée à la tibétaine, enfumés par le feu, à assister à un spectacle interactif. Accueil avec écharpe, thé tibétain au beurre de yack, orge en graines, poudre et beignets, alcool de riz à profusion. Ambiance très chinoise : sono trop forte et qui tire sur les aigus, « Mme Guy Lux » criant ses commentaires uniquement en chinois entre chants et danses tibétaines. Les touristes sont appelés à participer aux danses… et au milieu de cette populasse chinoise, les frenchies mettent le feu à la piste : nous ne sommes que 8 mais nous faisons remarquer avec notre duo de comiques en J., un french-cancan endiablé ou encore ‘Syracuse’ chantée par notre ténor… Belle soirée, bien arrosée !

9ème jour

Après un dernier petit-déjeuner tibétain, départ pour l'aéroport.
Nostalgie de quitter aussi vite Shangri-La… Nous sommes deux, si différents mais sur la même longueur d'onde,… presque émus aux larmes. Sauf que lui sait qu’il reviendra sûrement par ici dans les mois ou années à venir, pas moi. La belle fresque qui couvre le mur de la salle d’attente ne nous aide pas à tourner plus vite cette belle page qui se ferme.

Une demie-heure de vol avec des visions magnifiques sur les montagnes du Yunnan. Nous reconnaissons la chaîne du Yulong Shan, la plaine de Lijiang, et apprécions le magnifique beau temps.

A Kunming nous retrouvons Lili pour une grosse journée de visites qui débutent du côté du Temple d’Or, en fait de bronze maintenant, sous les pins et cyprès d’une colline aux portes de la ville. Temple taoïste converti en parc pour les... Kummingeois (?!) et qui décline le dévouement familial dans ses tableaux et sculptures et le culte au Dieu de l’Etoile Polaire. La statuaire, les peintures, l'ambiance, tout est différent des autres temples visités jusqu'à maintenant (et les suivants), et dans cette environnement forestier, c'est agréable et reposant, malgré la foule retrouvée.

Après le déjeuner, traversée de l’agglomération pour rejoindre les Collines de l’Ouest ou « Monts de la Beauté Endormie » (décidément poètes ces Chinois !). Petite montée en télésiège, avec une superbe vue sur le lac Dian, véritable mer intérieure, et l’agglomération.
Nous dés-escaladons la montagne entre pins et bambous, de grottes en temples, par un chemin creusé dans le roc par un moine et des successions de 1300 marches. En passant par la Porte du Dragon (Longmen), le Temple des Trois Purs (Sanqing), de nombreux oratoires aux multiples statues de divinités... La dernière portion de chemin, bétonnée, est colonisée de marchands… dommage.

Un peu plus bas, arrêt-visite au Temple Huating du Pavillon Majestueux du XIV°s., bouddhiste et encore fréquenté par des moines. Gardés par un couple effrayant de statues, les lieux sont vastes, très bien décorés et entretenus, avec un beau jardin et son bassin à lotus.

Retour en ville par le pont passant sur le lac Dian.

Dîner en ville où nous pouvons goûter à la spécialité locale : les « nouilles par-dessus le pont ». La légende est sympa, le plat en lui-même pas extraordinaire (nouilles au bouillon avec 3 morceaux de viandes et quelques herbes), surtout après 4 ou 5 plats d’introduction comme toujours délicieux.
Retour à l’hôtel, dodo tardif… la volonté de tenter de prolonger le séjour ?

Ce matin, c'est le bouclage des valises et dernier petit-déjeuner chinois (pardon : buffet international consommé en terre chinoise).

La matinée à Kunming débute avec une longue promenade dans le Parc du Lac d’Emeraude toujours envahi de mouettes, mais aussi de nombreux Chinois qui profitent de la douceur matinale pour faire leur tai-chi ou gymnastique en silence ou en musique, cours de danses européennes…

Un saut de puce en car nous emmène au Temple de la Compréhension de Toutes Choses (Yuantong), bouddhiste, fondé au VII° siècle, reconstruit au XIII° et plusieurs fois rénovés depuis. Jardins sympathiques avec nombreux arbres fleuris et bassin envahi d’ides et tortues. Plusieurs pavillons esthétiques, magnifique salle principale avec ses statues colorées sur les murs et piliers, Bouddhas et dragons...

Balade sympathique mais… je ne suis pas sûre d’avoir compris grand chose de plus ici !

Il est temps de rejoindre l’aéroport de Kunming pour nos 4 premières heures de vol vers Singapour où nous attend une chaleur moite, une guide locale et un chauffeur pour nous faire visiter la ville-Etat multiethnique et passer le temps de cette longue escale (5 heures). C'est très rapide, mais intéressant et super bien documenté. C'est dur dans cette moiteure chaude, après les journées glacées des hauts-plateaux quittés à regret.
Retour nocturne à l’aéroport où nous attendons un décollage pour la France. Repas à minuit passé, puis gros dodo pendant le long vol (12h)... arrivée au petit matin, très frais (-5°c !) à Paris où nous nous éparpillons rapidement.

Pour ma part je suis allée en Chine en 1985 pratiquement au début de l'ouverture de ce pays aux étrangers. On avait pas le choix c'était avec le Club Med pendant 3 semaines dûment encadrés par notre guide français, le guide chinois parlant français, le chauffeur de car et d'autres espions, qui nous attendaient à la descente du car. Nous n'étions pas libres d'aller où nous voulions. Les gens étaient sidérés de nous voir, ils n'avaient jamais vu de touristes pour la plupart d'entre eux. Ca faisait 2 ans je crois que la Chine s'ouvrait à nous. Lorsque nous passions, on avait remarqué que les chinois avait les yeux braqués au sol. Au bout de quelques jours, intriguée j'ai fini par demander à notre guide chinois le pourquoi du comment de la chose. Luo d'un air dubitatif nous a répondu que c'était parceque les chinois regerdaient nos chaussures , nos belles chaussures.. Il faut dire que en Chine tout le monde était encore habillé pareil : pantalon et veste gris pour les hommes comme pour les femmes, et des chaussures noires ou grises grossières, plus utilitaires qu'autre chose. Evidemment lorsque nous passions c'était l'ébahissement, nos vêtements c'était le grand luxe pour eux. Je me souviens que j'avais un pantalon moulant en jersey jaune éclatant, un très beau pull angora blanc, et une veste en cuir noire magnifique. Mes pieds étaient chaussés de boots noires en cuir souple. Imaginez la stupeur des hommes et des femmes qui me croisaient. J'étais une déesse pour eux. J'avais 35 ans, j'étais donc jeune et belle, j'étais très entourée. Je n'étais pas la seule bien sûr. Nous étions une vingtaine de touristes. Mais personne n'osait me toucher, car la police veillait. Mes cheveux blonds avait beaucoup de succès, une seule personne les a touchés, un homme jeune, vite fait et furtivement en plongeant son regard profondément dans mes yeux. Celui-ci doit encore se rappeler de moi.

Mais maintenant la Chine s'est capitalisée, a de très belles boutiques, de grands buildings d'affaires, des restaurants pour toutes les bourses, partent en vacances à l'étranger pour ceux qui en ont les moyens, ont de belles chaussures, des vêtements qui rivalisent d'élégance avec les notres etc... Ils n'ont plus rien à nous envier.

Pour ma part je n'ai pas aimé la Chine, Quand on a vu une pagode on les a toutes vues, pareil pour les temples. Il faut dire que pendant trois semaines on nous montré que cela.

Site archéologique de Xian avec l'armée en terre cuite enterrée. Des milliers de guerriers et de chevaux qui veillaient sur je ne sais plus quel grand empereur de Chine. Ca m'avait assez époustouflée. Mais à part cela je suivais le groupe, je regardais certes toutes choses et gens, mais je n'avais pas le coup de foudre. Trop rustique pour moi. Trop parisienne à l'époque.

Mais même maintenant ça ne me passionnerait pas , encore moins. Je n'aime pas la Chine ni ses habitants. J'aime le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, le Laos, le Japon, Singapour, la Malaisie, le Tibet, le Népal etc...mais la Chine non vraiment je ne peux pas. Voilà, je ne sais quoi dire d'autre. Fermez le rideau.

imanachnuelohim a écrit:Par contre ton lien vers les photos du "petit potala" ne marche plus !!

En effet, mais c'est bizarre parce qu'il semble inchangé...

Essaie avec le lien vers le blog : http://jean.dif.free.fr/Images/Yunan/Sommaire.html en cliquant sur la photo sommaire de Zhongdiang, en page 4 et 5 c'est le monastère de Songzanhling...

Et si vous avez le temps, promenez-vous sur l'ensemble de ce blog : de très nombreuses photos magnifiques.