Sublimes mémoires du Japon

Après 11 heures de croisière, j'atteris à l'aéroport internationnal de Narita. Je remplis la fiche d'immigration qui m'a été donnée dans l'avion et prépare mon passeport pour aller plus vite au poste de douane. Je dépasse rapidement tous ces passagers encombrés de leurs bagages à main et atteint sitôt la douane. Sur son piédestal du passage à la douane, un douanier m'accueille sur son sol, masque hygiénique sur la bouche. Lorsqu'on n'a pas l'habitude de s'accoutumer avec ces gens plus ou moins hypocondriaques, l'effet porte à sourire voire à rire. Je me contiens rapidement de cette émotion pour ne pas être tendancieux. Qui sait ce qui pourrait m'arriver ? Je ne connais pas les Japonais. La première chose à faire lorque l'on rentre dans un pays étranger, surtout au Japon, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, accepter et respecter les us et coutumes de vos hôtes. Je me surprendrai, plus tard, à vivre et à faire comme eux.
Avant de passer le barrage douanier, je me soumets à la prise de mes informations biométriques. L'homme au costume sombre m'invite à déposer les 2 index sur une petite plaque métallique et une caméra photographie mon visage, plus probablement mes yeux. Il vérifie ma déclaration d'immigration et d'importation et estampille du précieux visa "TEMPORARY VISITOR" mon passeport.
Il est 18h20 et je me soucie de prendre le prochain train pour Tokyo depuis l'aéroport afin d'être à l'heure à mon hôtel. J'avais réservé une chambre auparavant sur internet, dans le centre de la capitale. Il me fallait y être au plus tard vers 20h- 20h30. Les conditions de check-in dans les hôtels Tokyoites peuvent être parfois draconiennes et si on arrive en retard, un supplément tarifaire est demandé (parfois les hôtels ferment à 22h00, il n'y alors plus la possibilité de s'enregistrer).
Avec toujours cette pensée de ponctualité, je me dirrige vers le tapis roulant des "récupérations bagageuses". Un à un, des valises, des poussettes, des colis et des sacs sortent sur le déferloir et j'attends impatiemment mon barda.
Il est 18h32 lorsqu'enfin je le récupère, toujours en nage, l'inquiétude aidant. Au sous-sol du terminal, je me rends dans l'agence JR pour échanger mon voucher acheté en France afin d'obtenir le fameux JR Pass. Une jeune fille de la compagnie ferroviaire me demande mon passeport et vérifie bien que j'ai le visa avec la mention "TEMPORARY VISITOR". L'établissement du JR Pass est statué grâce à ce document d'identité car le nom et le numéro de passeport seront inscrit dessus. Il sera valable 3 semaines à partir de ce jour. Et pour qu'il n'y ait pas de compromis, il y a même le type du pass ainsi que son prix.
Le prochain train "N'EX" qui relie la ville d'Edo est à 18h46. Et soucieux d'un bon séjour, la guichetière me fait furtivement une réservation sur la navette. Le petit billet bleu-vert tendu vers moi, elle m'indique l'endroit où prendre le train qui partira dans....5 min !!! La réputation de la ponctualité des trains nippons n'est plus à faire. Si j'arrive à ....47min, c'est loupé. Je m'apprête à sortir rapidement pour chopper le N'EX et dans ma hâte, je laisse le JR pass sur le bureau de l'agence. Ma vivacité d'esprit me permettra, avant de sortir du guichet, de récupérer mon carton argenté.
Les Japonais ont une grande avance dans le domaine touristique comparé à la France. Bien que leur écriture soit en idéogrammes, ils font l'effort de mettre les indications en lettres latines (en Romaji, comme ils disent). L'anglais est présent de plus en plus dans les lieux publics, ce qui me facilite beaucoup la tâche. A quand ces mêmes préconisations en France ? (certains diront qu'il y a tout de même des précisions en anglais dans les lieux touristiques..........je leur répondrai......5 fois moins qu'au Japon !!!) Peut être que les Français seront un peu plus doués pour les langues quand cela arrivera (pardonnez-moi de ma subjectivité).
Dans l'express qui me conduit à Tokyo, la propreté et l'espace dans les wagons m'interpellent. Je rentre dans une voiture, une porte coulissante s'ouvre automatiquement devant moi. Avant même de monter dans le train, à quai chaque voiture est postée par un employé de la compagnie. Sur la cloison intérieure de la voiture, un panneau lumineux m'indique en temps réel le cheminement du train et des informations du trajet en anglais défilent en couleur rouge. Je suis bel et bien dans le pays de la rigueur, du modernisme, du sur-développement et de la tradition.
Le Narita-Express roule dans la nuit bleue et les silhouettes des immeubles de lumière commencent à se dessiner au travers de la fenêtre du train. A partir de Chiba, ville de l'agglomération Tokyoite, la banlieue envahit le champ de vision pour peu qu'on la devine à travers tous ses feux flamboyants de voiture, d'éclairage public de vitrine, de restaurant, de bureaux et de building. Le super-express met 1h03 pour faire les 60 kms de liaison. Grâce au JR Pass, ce mode de transport m'est gratuit. Tout comme le prochain moyen de transport que je vais utiliser pour me rendre à la gare d'Ueno. Parti de la gare centrale de Tokyo, j'emprunte la ligne JR Yamanote pour arriver à Ueno. Enfin, je prends un dernier omnibus sur la ligne de Joban et m'arrête à la station Minami-Senju. Le plan que j'avais imprimé en main, j'essaie de m'orienter pour retrouver le chemin vers le New Koyo Hotel. Un jeune Japonais parlant l'anglais me voyant devant un plan du quartier m'accoste et m'indique la route que je dois suivre. Il m'affirme connaître cet hôtel réputé pour "les Backpakers". Après avoir tourné en rond dans le pâté de maisons et redemandé encore l'adresse "de cet hôtel", si on peut dire ainsi, j'arrive un peu fatigué à l'heure prévue. Un jeune réceptionniste m'accueille, fait les formalités d'enregistrement et m'explique en détail les fonctions de l'hôtel (cuisine, douche, machine à laver le linge, etc...). Je découvre avec réserve la chambre que j'ai louée : pour 2500 yens (16 euros) me voici dans une chambre à tatamis de 5m² !! Bien sûr, au Japon, on paie de suite les nuitées réservées plus une caution de 1000 Yen pour les clés.
Je dépose rapidement mes effets dans la piaule, puis rejoins le "drugstore " de la rue pour acheter quelques provisions de bouche. (pensez vous donc, depuis plus de 9 heures que je n'avais pas mangé !). De retour à l'hôtel, je prépare mon "ramen" acheté sous peu et fais la rencontre d'un Suisse Roman qui était là depuis 2 jours. Il me montre fièrement l'acquisition d'un appareil à photo qu'il avait payé une bagatelle : 173 euros. Avec sa notice en français. Je discute encore un peu de temps, puis monte au 3ème étage pour regagner ma turne. Mes ablutions faites, je m'endors paisiblement au pays de Morphée.

Lassé par mes pieds, j'erre au gré du flot de la circulation en ville, consultant mon guide pour voir ce qu'il y a à visiter dans le coin. Sur une passerelle piétonnière, je me prends en cliché, souvenir immortalisé du passage dans cette conurbation. Le temps agréable devient lourd avec mon imperméable sur le dos. Je me réfugie dans les bouches du métro pour me projecter aux jardins extérieurs du palais impérial. A peine 9h du matin que déjà une floppée de "moines-touristes" s'active et se bouscule devant le portail du palais, à qui fera la plus belle diapositive. Tout comme les Chinois, les plus nombreux touristes dans leur pays sont les autochtones eux-mêmes. 126 millions de Japonais en escapade avec des appareils Nikkon, Minolta ou autre marque en bandoulière, cela se remarque aisément. Le parc à la tonte lisse est parsemé de cèdres ou de pins (je ne sais leur nom exact) dans une régularité parfaite, laissant des espaces ouverts. Et le soleil qui commence à frapper ma tête dégarnie m'incite à m'abriter dans un endroit plus frais. Je longe les douves fleuries par les premiers cerisiers de mon voyage et accède à l'Ote Mon, l'entrée principale du jardin. Bien heureux est cette boutique qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte, même si mon repos sur un banc n'a que peu d'effet. Les chaussures de ville à mes pieds ne sont pas faites pour la marche. Mais l'insatiabilité de ma curiosité me pousse à voir ce jardin d'acclimatation au dépend de ma fatigue.
De long en large, de haut en bas, du nord au sud et d'est en ouest, je sillonne le parc, traversé par des sentiers gravillonnés respectant les perspectives des jardins japonais. La lumière éclatante de la journée met en valeur toute cette nature domptée par des mains qui ont appris à l'aimer. A l'instar de ses habitants, je me surprends à mitrailler à tord et à travers cette verdure, ces fleurs et ces arbres dans toute leur vigueur et leur force d'exister. Il n'est pas de meilleure saison pour les voir s'épanouir et raconter leur façon de vivre. Petit à petit, la faim me gagne et je ne tarde pas à quitter ces lieux idylliques pour me restaurer. A Ginza, au centre de la ville, se trouve un petit restau niché secrètement dans une ruelle à peine accessible. Le "New-Torigin" est un petit établissement authentique connu par ses habitués et qui présente de délicieux yakitoris et kamameshis. Je m'attable devant un zinc par derrière duquel se trouve les cuisiniers. Je choisis les spécialités de la maison et goûte pour la première fois le Wasabi. C'est sans doute un condiment à base de plante à l'aspect plus ou moins vert servant à relever les mets par son pîquant comme à l'image de notre moutarde. Je paie mes 8 yakitoris qui sont en fait des mini-brochettes de divers viandes que l'on peut choisir. Il existe neanmoins des yakitoris aux oeufs, légumes et autre curiosités dont les Nippons ont le secret.

Tranquillement je prends le "tube" pour me retrouver sur la Roppongi-dori. La station de Tameike-Sanno me semble être le point le plus proche du musée d'Okura Shukokan. A sa sortie (du métro), je me laisse tenter par une pâtisserie qui expose des gauffrettes. L'odeur aidant, je fais la queue devant le magasin pour vider encore un peu plus mes poches mais remplir mon estomac. Il me faudra 10 minutes d'expectance pour acheter 3 gauffrettes fourrées au chocolat et à la fraise, nouveauté de la boutique. Je me dirige alors vers le musée par des itinéraires plus ou moins aléatoires. M'y trouvant enfin, mon exaspération m'assoupit au pied du bâtiment lorsque je vois un écriteau stipulant que l'Okura Shukokan est fermé. Il ouvrira le lendemain. Tant pis, je prends mon courage à deux mains et flâne, fatigué, dans le quartier. Je remonte l'avenue principale de Roppongi pour atteindre le centre d'intérêt de l'arrondissement : le Roppongi Hills. Une grosse et haute tour entourée de parvis, d'allées et de bâtiments modernes se dresse devant moi comme pour m'inviter à sa visite. Tout d'abord j'examine le plan du site, puis furtivement me glisse dans les entrailles du dédale architectural. Le long d'un parterre entièrement fleuri, une fontaine le prolonge. Près d'elle, et pendant une vingtaine de minutes je m'y assois pour soulager mes pieds échauffés. Sur la place qui est au pied de la tour, j'observe un spectacle de rue où les chalands s'amusent à voir 2 artistes-mimes qui ridiculisent les passants. Des vilains garnements aux Skate-board défient le gardien en faction en circulant sur des endroits interdits. Celui-ci court après eux, mais en vain. Le bruit de l'eau accompagne les rires et les monologues adressées à des bouts de plastique collés aux esgourdes des quidams. Cette jeune femme assise à côté de moi m'exaspère par ses logorrhées téléphoniques et finit par me pousser à grimper sur ce géant de verre et d'acier. Avant de monter, je progresse vers les galeries marchandes chics quand, soudainement, j'aperçois "l'atelier de Joël Robuchon", restaurant nanti, qui à la vue des prix sur la carte de menu affichée sur la porte d'entrée, fait fuir le touriste que je suis.
1500 yens, c'est le prix pour prendre l'ascenseur qui vous projectera en haut du ciel bleu. A ce tarif là, j'ai le droit de visiter le musée Mori. "Cà m'emballe bien", de visiter un musée perché à plusieurs mètres de haut et qui ne m'interesse guère. Ne me demandez pas ce qu'il y exposait, j'ai tout oublié. L'intérêt vient plus du panorama qui s'offre bientôt à moi. Presqu'à 360°, je contemple ce qui est la plus peuplée des conurbations du monde : 34 millions d'habitants !!!! Evidemment, un coin est réservé pour des préposés photographes qui vous prennent le portrait avec le meilleur angle de vue sur l'acropole garanti, juré, craché. Un petit bar vend des jus de fruit frais au parfum exotique et rocambolesque.
Toute sortie est dûe et définitive. C'est ce que le poinçonneur de ticket m'a affirmé. J'en aurai donc pour mon argent et décide d'y rester jusqu'à ce que la nuit tombe. Deux heures et demie plus tard, assis dans un sofa, je m'émerveille des scintillements de la ville et du spectacle étincelant d'une frénésie éternelle et où l'activité humaine ne s'arrête pas. Je gagne les profondeurs nocturnes de la grande cité, harassé et satisfait de ma journée.
Assis dans une rame de monorail, je vois défiler le port illuminé de tous ses feux. La grande roue s'éblouit d'elle-même par ses éclats multicolores.

Arrivé à la ville aux 2000 temples, voici que j'emprunte l"underground".
A l'âge de 12 ans, mes parents m'avaient appris à voyager seul en train de Franche comté au Centre-Val-de-Loire pour passer mes vacances chez mes grand parents. Cela nécessitait de changer de gare à Paris en prenant le métro. D'une station à une autre, il fallait que j'observe deux règles d'or : utiliser le bon numéro de la ligne de métro et surtout Sa direction. Si il y avait des correspondances, il fallait en faire autant pour la seconde ligne. Et ainsi de suite pour 3, 4 lignes prises. Il n'est donc pas étonnant que j'utilise sans peine les transports....souterrains.

Je quitte avec regret cet endroit serein pour continuer mon chemin. Le Maruyama-koën a déjà une toute autre fréquentation que le site précédent. Des bus sont stationnés en face de la façade en bois qui sert de barrière à ce parc. Un taxi-vélo dépose des promeneurs hâtés de découvrir ce qui se trouve derrière cet auguste portique marron. Surmonté d'un perron, l'ouvrage massif à la toiture encornée impose avec sa structure taillée. Ma condition physique ne s'est jamais aussi bien portée pour avoir l'aubaine de faire du sport sur les multitudes d'escaliers en pierre du pays. Je considère grandement la mémé de 900 ans, euh pardon de 90 ans, qui grimpe à son rythme les 10 millions de marches pour voir ce qu'il y a tout en haut. Quelle santé ils ont ces Japonais !! Dans le parc, les branchages aux pétales rose-bonbon viennent caresser le brun des voûtes en bois des temples. A moitié caché par les arbres, les "lieux-saints " se dévoilent religieusement en toute intimité.
Heureusement qu'une annonce jaillissant d'un porte-voix nous recommande de quitter les lieux, car sans cela, je crois que j'aurais raté le plus beau du Maruyama.
Je ne comprends bien sûr rien de ce jacassement, mais en guettant les passants, je remarque qu'ils se dirigent vers un coin furtif qui mène à un pan de colline. Il y a beaucoup trop de monde qui s'y avance pour que je fasse demi-tour à la sortie prévue. Je suis donc la troupe et découvre un joli coin verdoyant. Des cascades, des rus, des sentiers s'entremèlent dans un tableau impressionniste.

Ce matin, je descends au 3ème étage de l'hôtel pour prendre mon petit déjeuner dans la salle à manger. Je remarque une ravissante jeune fille esseulée à la table près de la fenêtre. La télé en marche, d'autres compagnons sont assis sur le canapé pour voir un programme. Timidement, je salue brièvement l'assemblée et avale mon repas matinal. Je vérifie que j'ai bien mon guide en poche et prends le métro pour m'arrêter à une station 3.75kms plus au nord. Je suis en face du Nijo-jo. Au guichet je m'acquitte du droit d'entrée avec un billet de 10 000 yens. La guichetière me rend la monnaie avec un billet de... 2 000 yens. Ceux qui ont l'habitude de la circulation des billets savent parfaitement pourquoi je précise ce fait. (ayant peu voyagé, mêmes certains touristes réguliers ne savaient pas qu'il existait) Ce "Shurei-mon" est sans doute le plus rare des Ginko Nippon puisqu'il a été édité qu'à partir de l'an 2000. A l'heure actuelle, ce billet de banque est en ma possession sachant que sa valeur va très vite grimper.

Des bas-reliefs ornent la porte d'entrée du domaine du château. A l'intérieur du parc, je suis très vite interpellé par un "gugus" dans le parc prostré sous une ombrelle. La partie supérieure de son crâne rasée met en valeur sa banane coiffée de l'arrière de sa tête. Accoutré d'un kimono et portant un sabre, ressemblerait-il à un samouraï ? Je ne pourrais vous le dire étant donné que je n'ai jamais vu ces guerriers d'un temps révolu. Malgré tout ce "pauvre homme" (en est-il vraiment un ? je vous pose la question) au regard atone et immobile, n'est sujet qu'au crépitement des flashs durant la journée. En profondeur de champ, un plan d'eau lisse marie secrètement l'image de la cîme des arbres avec celles des mousses et algues vertes qui y flottent. La cascade jaillissant doucement à travers les rochers amplifie cette lumineuse acquarelle.

Je monte sur les forteresses pour photographier la vue d'ensemble. Je remarque que mes batteries sont "à plat" et pour gagner de l'énergie je les tourne dans mes mains, histoire d'empocher encore quelques images. J'y parviendrai jusqu'à l'achat d'autres piles. Au-delà des douves est arborée une plantation de cerisiers. Sans hésiter, je dévale les gradins pierreux pour voir ce qui il y a derrière la barrière d'eau. Je suis époustouflé par la beauté de ce qui m'attend : tout le long d'un sentier sont plantés des prunus serrulata Kanzan, Amanogawa, Kiku-shidare-sakura et prunus Subhirtella pendula.Valse de noms scientifiques qui décrit la magnificence, la fraîcheur, l'harmonie, la pureté, la splendeur et la somptuosité des ces arborescences aux guirlandes de fleurs roses. L'émotion m'étreint en pleurant comme les arbres, de bonheur. Et que dire des prunus Shirofugen, Accolade et surtout du prunus Shirotae qui donnent des fleurs blanches, dont certaines parfumées, rendent les arbrisseaux tout floconneux. Bien à tort les a-t-on appelés "cerisiers", car ils font partie tous de la famille des prunus et ne donneront jamais de leur vie, le moindre fruit.

Jouxtant le château au sud, je visite le Shinsen-en. Ce jardinet d'allure mélancolique, avec ses modestes sanctuaires et son étang, est tout ce qui reste du palais impérial originel, abandonné en 1227. Aujourd'hui, il est exploité, en partie, par un restaurant. Mais ce n'est pas ici que je vais déjeuner. A 21 pavés de maison de là, je parcours un kilomètre et demi pour me retrouver devant un restaurant qui ne paie pas de mine. Il est vrai que Shin-shin-tei, plutôt d'un aspect gris et morose avec sa pancarte noire et jaune n'incite pas "à la consommation". Pourtant, la file de clients (dont certains en costume, cela veut tout dire) qui attend devant ce fonds de commerce a vraiment tout lieu d'être. Impatiemment, je guette aussi mon tour. Le petit restaurant est plein et il faut attendre que les uns sortent pour que les autres rentrent. Quand enfin vient mon tour, je m'installe au comptoir et commande la spécialité de la maison : le shiro miso ramen, entendez par là un bol de bouillon aux nouilles blanches. Modeste que je suis, je prends la version "big". C'est alors que la serveuse me donne un gros bol d'un demi litre de bouillon dans lequel se trouve 3 fines tranches de filet de boeuf, des poireaux et oignons émincés, des germes de soja et quelqu'autres légumes taillés sans oublier... des ramens, appelés plus communément dans notre jargon occidental, des spaghettis. Pour 850 yen, c'est-à-dire 6 euros, j'ai avalé les plus gouteux ramen de mon séjour. Je n'avais plus faim. Ce restaurant est connu seulement de ses habitués ET de ceux qui, comme moi, avaient le bon tuyau. Comme quoi le Lonely Planet sert parfois.

A 220 m de cette adresse, se trouve une boutique centenaire de thé. Tout voyageur dans ce pays se doit d'aller, au moins une fois, visiter ces endroits aux odeurs d'herbes sèchées pour ne serait-ce qu'y goûter ce breuvage vert...ueux. Si vous vous montrez respectueux et intéressés, ils vous proposeront de boire le Gyokuro, "rolls" des thés verts au Japon. Bien qu'amateur de cette boisson, je n'y viens pas pour acheter ce produit. En fait, je cherche une théière en fonte, celle qu'il ne faut absolument jamais nettoyer avec un détergent ni par un passage en machine. C'est un ustensile typique qui ne se fabrique que dans ce pays et qui est conçu exclusivement pour une dose de thé spéciale ; jamais plus d'un demi-litre pour minimiser la surface d'oxydation lors de son infusion, ais-je lu. Je ne trouve pas ce que recherche, mais par courtoisie, je m'acquiers d'un petit sachet de thé, histoire d'avoir payé ma dégustation. Soucieuse de mon désir, la jeune femme du magasin me renseigne sur un endroit où je pourrais trouver "ma cruche en fonte". Elle va même jusqu'à quitter son lieu de travail, pour m'accompagner dans un autre commerce, succeptible de satisfaire ma requête. Ah, ces Japonaises, quelle dévotion !!! Et avec la petite courbette de salutation en plus.

Mais il était dit que ce jour là, je serais baladé de magasin en magasin. La vendeuse de l'autre boutique n'a pas la théière tant convoitée. Au final elle m'invite à me rendre dans un grand centre commercial au 6ème étage. C'est précis. Somme toute, j'en arrive au Takashimaya, la galerie marchande de la dernière chance. A chaque étage grimpé, je ne fais pas un demi tour pour prendre le prochain escalator que face à moi, un sourire qui se doit, m'accompagne et me fait entendre son "Irrashaimassée". A "l'avant-avant-dernier étage" de l'immeuble, je visite les rayons pour scrupter l'objet brigué parmi les ménagères et les services de table. Ma pugnacité finit par être payée : le pot de métal s'offre enfin à moi, comme une récompense à mon jeu de piste dans la ville. Faut dire que j'en cherchais un depuis Tokyo. A 6 825 yens soit 44 euros, je me félicite de l'affaire, valant plus du double en France. J'en oublie même de récupérer la TVA à la sortie du magasin.

Au Nipponkoku, les lieux touristiques ferment très tôt. Je vais en faire les frais car l'après-midi n'est pas encore écoulée que je décide, sur le chemin du retour à mon hôtel, de faire un petit tour au Shoisei-en, un petit carré de verdure à quelques pas de la gare centrale. Mais la rue Karawamachi est bien trop longue pour m'y mener. 15h50 sonnent à ma montre et les 10 minutes qui me séparaient de la fermeture du Shosei n'ont pas suffit pour relier ce parc. Peut-être aurais-je plus d'opportunité pour le Higashi-Hongan-ji, situé à 2 pas. Arrivé au lieu, je trouve l'intérêt limité. Je repère toutefois un angle de vue intéressant depuis mon assise : la tour de Kyoto et la perspective de la porte d'entrée marque le symbole entre le modernisme et le traditionnalisme. Il aurait été intéressant de voir la gare sur la même pellicule. Vous comprendrez, plus tard, pourquoi.
Juste avant de déposer mes emplettes à l'hôtel, le To-ji, deuxième plus haute pagode, est sur mon passage. Mais comme je l'ai déjà précisé, les centres d'intérêts ferment au plus tard à 17h00, ce qui ne me laisse pas beaucoup de temps d'explorer cette curiosité de 57m de haut. Dans le ciel blanc d'une fin d'après-midi, cette tour sombre se dresse comme un "i". Le contraste révèle les petites clochettes si caractéristiques duTo-ji qui sont suspendues à chaque coin des 5 toitures superposées. Le tour de la propriété vite fait, je gagne sitôt la Kujo-dori, l'adresse de mon hébergement.

Le soir tombe doucement sur la cité qui s'étincelle au fur et à mesure du temps. La fraîcheur se fait ressentir au travers de la voûte nocturne qui enveloppe les Kyotoites. A tout hasard, je vais à la gare JR pour faire une réservation assez spéciale. Sans conviction je demande si il y a une possibilité de retenir une place sur la ligne Osaka-Sapporo. Jusque là, tout est banal. Mais les avertis du transport sur le rail décèleront vite l'attrait que je recherche. Le "Twilight Express" est un train de luxe très prisé dont il est impossible de réserver une couchette sur internet ou par un autre média (pour avoir une idée de ce train, visionner la vidéo : www.g-platform.jp/meta/tabijp_twilig_e_032504.asx ). Seules des agences de voyage peuvent éventuellement faire ce service à votre place pour peu qu'elles le prévoient dans leur circuit. Réputé pour être complet des mois à l'avance, je n'ai que très peu de chance pour monter dans ce train mythique. Au guichet, l'employée prend en compte ma requête. Les minutes s'écoulent et l'ordinateur de bureau gratte sans cesse, cherchant la réservation tant souhaitée. Un sourire illumine mon visage à l'annonce d'une impossible place trouvée pour le 18 Avril 2008 à..... 12h03. Le JR Pass qui me permet de voyager "illimité" sur le réseau ne suffit pas pour circuler sur l'Express. D'après le net, que j'avais consulté avant mon voyage au Japon, il fallait escompter un supplément de plus de 11000 yens avec le pass et + de 22000 yens sans le pass. Ayant pris mes dispositions en liquidités, je suis conscient de ce que la préposée va me demander. Mais ma surprise va être encore plus grande quand cette charmante personne me précise une valeur de........ 9 450 yens !!! Et encore, je ne sais même pas le bonheur qui va m'arriver. L'avenir le dira plus tard.

750 m sépare l'hôtel de la gare. En revenant sur mes pas, j'observe la frénésie ludique à travers la vitrine bleuie par les néons d'un casino, le Kyo-chi. Le coeur joyeux, je m'empresse de montrer mon précieux sésame aux deux touristes françaises dont j'ai fait la connaissance au J-Hoppers avant de partir à cette cathédrale ferroviaire. Bien sûr, l'envie se fait ressentir sur le visage, elles auraient bien voulu voyager avec moi, mais cela aurait été impossible car elles prenaient l'avion le jour même où je prenais ce train.

Je profite de l'opportunité pour faire ma lessive. J'ai prévu peu d'habillement pour alléger mon paquetage et pour ne pas m'encombrer inutilement. Alors par rotation ,lorsque j'enfile un pantalon et une chemise, sans compter bien sûr mes sous-vêtements de la journée, je lave les autres, prêts pour le jour suivant. Malin, non ?